CPO シャツの系譜 — 米海軍からシアーズまで、ウールメルトンの "羽織"

CPO とは何の略か

CPO は Chief Petty Officer（チーフ・ペティ・オフィサー）の略。米海軍の上等兵曹 という階級を指します。1958年に上の階級（E-8・E-9）ができるまでは下士官の最上位 ── 士官には届かないが、艦内で実務を取り仕切る "現場のリーダー" の階級です。

CPO シャツとは、もともと 上等兵曹が寒い日の作業で着た、厚いウールメルトンのオーバーシャツ のこと。のちには水兵にも広く支給され、第二次世界大戦中から戦後にかけて、米海軍の艦上勤務の 冬の定番 になりました。

CPO シャツは "シャツ" を名乗りながら、構造はジャケットに近い。ウール100%、ポケットフラップ付き、襟元にボタン留め ── これが艦上で寒風から体を守った。

海軍支給品としての CPO シャツ

戦時下から戦後にかけて、米海軍は次のような仕様で CPO シャツを支給しました。

• 素材：ウールメルトン100%（後に混紡も）
• 色：ネイビー（深紺）が基本
• 構造：オープンフロント、ボタンクロージャー
• ポケット：胸に1〜2つ、フラップ付き（時期によって違います）
• 襟：折り返し襟、第一ボタン留め可能
• 着丈：腰位置のやや上
• 裏地：原則なし、ウール片面起毛

これらは 「シャツのような形状で、ジャケットのような保温力を持つ羽織」 という独自の位置付けでした。アウターほど厚くなく、シャツほど薄くない ── 艦上勤務の 「ジャケットを脱いだ後の中間着」 として完璧に機能したのです。

海軍支給 CPO の識別

ヴィンテージ市場で「米海軍支給の CPO シャツ」とされるものは、次の特徴を持ちます。

• 内側に "U.S.N." スタンプ または刺繍
• コントラクトタグ（製造業者・契約年・サイズ）
• 黒のプラスチック軍用ボタン（時にウォーターバッファロー）
• ウールの目が緻密で重い

これらが揃っていれば、戦後初期（1940s〜1950s）の海軍支給品 と考えられます。

戦後の民生品化 — シアーズが量産

戦後、払い下げ品が army-navy の店に流れて出回るうちに、CPO シャツは民間に広がっていったとされます。第二次大戦・朝鮮戦争の帰還兵が支給品を私服として着ていた ことも手伝って、民間メーカーが似たシャツを作るようになりました。

その中心が Sears, Roebuck and Co.（シアーズ） でした。

シアーズは1950〜70年代にかけて、自社のカタログと店で 民生版の CPO シャツ を大量に展開しました。

• 素材：ウールメルトン（純ウール、または混紡）
• 色：ネイビー、ブラック、グレー、レッド・ブラック チェック
• フィッティング：海軍支給品よりルーズ
• 価格：当時の労働者でも買える価格帯
• 流通：シアーズ・カタログ、店舗

シアーズの CPO シャツは、海軍支給品の "民間版" であり、その後アメリカ全土の労働者・狩猟家・木こりが着る "冬の羽織" として定着した。

1970s Sears の CPO シャツ（当店で撮影した個体）。チェック柄の民生CPO ── フラップ付きの胸ポケットに、支給品譲りの面影が残る

写真は 1970s Sears の CPO シャツ。

ペンドルトンと LL Bean — 高級民生 CPO

民生 CPO のなかで、独自の路線を取ったのが ペンドルトン（Pendleton）と LL Bean でした。

Pendleton CPO

オレゴンのウールミル Pendleton が独自に展開した CPO シャツ。ピース染めのウール、シングルナップ など、Pendleton らしい仕上げが特徴。

• ウール：100%、シングルナップ
• 色：ネイビー、グリーン、レッド、ブラックウォッチ等
• ボタン：プラスチック・貝・木製
• タグ：年代によって表記が変わります

LL Bean CPO

メイン州の LL Bean が展開した、狩猟・釣り・キャンプ向け の CPO。

• ウール：100%、密な織り
• 色：レッド・ブラック チェック（バッファローチェック）が定番
• ボタン：プラスチック
• タグ：LL Bean

自社の毛織工場で糸から織り上げる Pendleton と、狩猟・釣りの道具店として育った L.L.Bean ── どちらの CPO も、支給品とは別の系譜として作られたものです。

CPO シャツの主要色とパターン

店で見てきた個体からの目安です。例外も多くあります。

横道：甲板で働く人の服

CPO シャツを理解するには、海軍の作業着がどういうものだったか を見ておくと早いです。

1943年11月、空母レキシントン（CV-16）の飛行甲板。ダンガリー姿の甲板員たちが、パンクしたF6Fヘルキャットを引いて次の着艦に備える（Edward Steichen 撮影・米海軍／米国国立公文書館 NARA ／パブリックドメイン）

甲板の上は、風と潮と油と騒音 の世界です。しかも作業は屋外で、夜も続きます。ここで求められたのは、動きを妨げず、着脱が早く、そして寒さをしのげる服 ── 分厚いウールのシャツを一枚羽織る、という解決は、極めて理にかなっていたわけです。

もうひとつ押さえておきたいのは、海軍では立場によって被服の扱いが違った ことです。下士官以上は制服の一部を自分で買いそろえる立場にあり、そこには 既製品の市場が成り立つ余地 がありました。官給品と私物購入品が混在する ── CPO シャツの個体差の大きさは、この構造から来ている面もあります（詳細は個体・年代で異なり、断定は避けます）。

横道：払い下げ品が、私服の歴史を変えた

戦後、大量に余った軍の被服は サープラス（払い下げ品） として民間市場に流れ出します。アメリカでは army surplus store が街に並び、日本では上野のアメヤ横丁がその受け皿になりました（第10回で触れた話です）。

ここが、服の歴史として決定的でした。軍服を軍人ではない人が私服として着ること自体は、第一次大戦後の放出品のころからありましたが、第二次大戦後は、放出された量が桁違いでした。軍服を私服として着ることが、ここで一気に当たり前になります。

• 安い：新品同様のものが、驚くほど安価に手に入った
• 丈夫：民間服より明らかに長持ちした
• そして、意味が乗った：第4回で見たとおり、やがて軍服は反戦の意思表示にも使われていく

CPO シャツが「海軍の作業着」から「誰でも着る冬のシャツ」になったのは、この払い下げという流通があってこそ。服の意味は、作った人ではなく、流通が変えてしまう ことがある ── その好例だと思います。同じCPOでも官給品と民生品でタグ表記が異なるのは、この経路の分かれ道の痕跡です。

CPOシャツ 官給品から民生品へ

冷戦期の軍モノが街に降りてくる時代背景は、Vintage History 第4回 でも書いています。A-2 から M-65 までの米軍ジャケットの系譜 にもつながる話です。

識別と年代判定

こちらも、店で見てきた個体からの目安です。例外も多くあります。

合わせ方の例（あくまで参考、自由に）

CPO シャツの良さは、シャツとしてもジャケットとしても着られる という汎用性です。

• 白T + CPO + 501 + ワークブーツ：王道アメリカン
• ボタンダウンシャツ + CPO + チノ + ローファー：トラッド
• タートルネック + CPO + ヘリンボーンパンツ：60sフォーク
• デニムシャツ + CPO + ペインターパンツ：ヴィンテージ重ね

CPO シャツは、コートを着るほど寒くないが、シャツでは寒い ── そんな日本の春秋に完璧。海軍が艦上で考えた中間着が、東京の街でも機能する。

着るための注意

• 虫食い：ウール最大の敵。しまう前の手順は ウールの虫食い対策の記事 にまとめています
• シミ：ドライクリーニング推奨
• 縮み：水洗い厳禁
• シーズン：春・秋・初冬の主役
• 保管：ハンガー吊り、密閉NG、防虫

CPO シャツという選択

CPO シャツは、1着あれば春・秋・初冬の3シーズンを羽織1枚で乗り切れる という実用性に加えて、海軍支給品由来の "機能としての美しさ" を持つ衣類です。アロハやバーシティのような華やかさはないが、実直で、長年着られる、年齢を選ばない。

海軍が艦上の中間着として作った CPO シャツが、いまでも東京の春秋のジャケットに代わる。これがヴィンテージの実用性。

この記事は、まだ途中です

店主がいま確認できる範囲で書いています。実物を手に取るたびに「あれ、話が違うぞ」と気づくことがあって、そのたび書き直しています。間違いは、まだ残っているはずです。

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